走进郎木寺,你会惊讶于它的宁静,更会惊讶于它的神秘。

      当我们的车子缓缓驶进这个大峡谷里,我终于和郎木寺亲密接触,一路颠簸的疲惫也在瞬间荡然无存。8月的郎木寺,有着8月的所有色彩。在群山环抱中,白龙江从纳摩大峡谷中奔涌而出,清澈的身影轻灵地穿过这块狭长的谷地。明媚的阳光照耀着这片土地,周围葱郁秀美的群山映衬着这样一座古刹,一切都显得那么的和谐与祥和。

      郎木寺是青藏高原群峰之间的一个小镇,但有趣的是,它一半属于甘肃,另一半却属于四川。白龙江的南岸属于四川若尔盖县,属于甘肃的“安多达仓郎木寺”和属于四川的“格尔底寺”就在这里隔着白龙江相互守望,做礼拜,晒大佛,白龙江两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著。

      郎木寺的天葬台位于赛赤寺西北300多米处,是安多地区最大的天葬台之一,已经400多年的历史,山顶飘着各色嘛呢经幡,黑色的秃鹫在我的头顶上盘旋着,然后歇落在我身边不远的天台上。

      和很多藏区一样,当地的饮食大多是藏族人用牦牛奶制成的奶酪和酥油。在郎木寺的小街上,开店做生意的大多都是本地的藏族人,或是一些卖旅游纪念品的小商店,或是一些小百货商店,也有一些小音响店。郎木寺虽然只是个小镇,却也是个“国际化”的小镇。游客来自四面八方,随处可见背着大大的背包却不知国籍的老外,以及一些在门口写满了英语的咖啡店和餐厅。

      郎木寺的阳光很强,白晃晃地照耀着水泥路,让人睁不开眼睛,路边坐在街沿边玩耍的藏族小孩的脸被长年累月的强烈紫外线给晒得又黑又红,因为从早到晚的日晒,让这里的空气显得很干燥,每当有车子驶过街道,便尘土飞扬。

      穿过小街,逆白龙江而上,便来到格尔底寺。公元1413年,一世格尔登活佛在纳摩大峡谷谷口建了一座山庙,经过几世活佛的努力,至五世格尔登活佛时,终于建起了格尔底寺。

      格尔底寺全称是安多达仓纳摩格尔底寺。达仓纳摩为藏语,达仓意为“虎穴”,纳摩(或称郎木)是指“仙女”,可译为“虎穴中的仙女”。走进格尔底寺,可以见到雄伟瑰丽的四个大殿,闻思院、医学院、时轮殿和护法殿。闻思院旁是最负盛名的肉身舍利塔,这里供奉着五世格尔登活佛的肉身舍利,是全藏区历史最长、保存最完好的肉身舍利,尽管时光已过去了200多年,肌肤仍有弹性,面容仍然如昔。此时,僧侣们正在念经,诵经声传遍整个山谷。寺院外面有几个藏族老人正拿着转经筒在转经,口中念念有词,他们在祈祷着平安与幸福。

      我顺着寺院一直前行,碰上几个僧侣,他们给我一个微笑后擦肩而过,然后又碰上几个小孩,天真的脸上有几分羞涩,黑乎乎的脸上还有泥土的痕迹,看到我的相机镜头,都冲着镜头睁大了好奇的眼睛,然后随着我的快门“咔嚓”声一轰而散。

      我被一户人家门前的一丛鲜花给吸引住了,情不自禁地往大门内看,这一看让我很意外,门庭内的院子扫得很干净,院子墙角处种的是蔬菜与开得争奇斗艳的鲜花,而这只有四间小屋的院子被收拾得非常整洁,木栏杆,还有木墙壁,以及藏式风格的布门帘,这样的一切,让我犹如进入了一幅如诗的图画中。这时,一个小孩从房间内跑了出来,约莫两岁左右,看到我后,她胆怯地向后退了几步,随后,跟着出来一个大概60岁左右的老妇人,她友好地朝我笑了笑,这时,拴在大门口的一条藏狗向我狂奔过来,我赶紧退后,把这条凶猛的狗同庭院美景一起关在了门内。

      站在郎木寺的最高点,鸟瞰着这个山谷。郎木寺是古老圣洁的,也是安静祥和的。这里犹如一片世外桃源,山谷内外,俨然两个不同的世界。郎木寺的人们世世代代都居住在这片神奇而独特的大峡谷内,寺院在峡谷里静静地矗立着,飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息,虔诚的信徒磕着等身长头来此转经,虔诚地一步一叩首,转动的经轮转去了他们今生的苦难,转来了来世的幸福。